生活在钢筋丛林狼９依υ们，阳光被日光灯代替，而自媒体式社交则代替四处奔忙的相遇。当我们在尽力适应这个更“孤立”的时代同时，有一批人，正大年夜世界的各个角落，为我们带来云图般残暴的灵感与故事。那些被视为“世界之眼”的时装，早已打破衣服典范畴，逐渐成为我们认知世界的另一种方法。

时装，带你去远行。

设计师在某一方面更像是一个探险家，他们带领团队远离城市，去一个又一个遥远的处所来寻找灵感。这些被物化的风景或人文最后被定格为一个精细的纽扣，或是闪烁着珠光的手工刺绣。

Chanel 2017年秋冬系列

以前即将来

在这个成长指数倍的时代，我们仿佛离世界的距离越来越近。你可以第一时光看到四大年夜时装周的秀，甚至比那些获得秀票的时装编辑们看到更精细的细节；你可以在电商网上随便遴选手袋，甚至可以定制爱好的图案与皮质，不到一周就可以配送到家；你可以在Instagram上Follow你想熟悉的任何人，跨越不应时区交谈你们的购物心得……不过别忘了，这些看似无所不克不及的时代实际是一个不折不扣的陷阱。到头来，你会发明，本身不过是在用手机屏幕来摸索新世界。

直至今日，我们可能眼中所谓的摩登主义和太空臆想依然超出不了上世纪60年代。那个时刻仁攀类第一次登上月球，所有人都幻想着地球之外的世界。Paco Rabanne，就是那个时代最超前的勇士之一。他设计的时装闪烁着太空般的光线，不消一匹布料，直接用金属完成一件件“弗成能的时装”。这些来自外太空的裙子没有一件长及膝下，舞动的时刻就锺一颗时髦的迪斯科球，在那个年代颇受年青人迎接。这里的异域仿佛已经超出了次元，而如今，还有几个设计师能像Rabanne那样来挑衅我们的眼界与认知呢？

　　Paco Rabanne裁缝系列

上世纪70年代无疑是属于Yves Saint Laurent的，这位生于法国的设计师，最后葬在马拉喀什。“马约尔花圃多年来都是我源源赓续的灵感来源，我经常梦到那些环球无双的色彩”，如不雅你有幸访问过那边，你就为明白Yves Saint Laurent师长教师应用色彩的才能为什么那么鬼斧神工。

在1976年的秋冬T台上，那些模特仿佛来自遥远的东欧，饱和度浓烈的色彩与充斥着异域巴尔干风格的钉珠与刺绣充斥着全部T台。个一一件猩红色的钉珠夹克的确就是乌渴攀兰哥萨克人的幻想形象，与之相配的是一件长及脚踝的黑色丝质长裙与法度榜样贝雷帽。而Laurent师长教师的眼光不只是止步于俄罗斯罢了，摩洛哥、中国、日本、西班牙都是他猎奇的范畴。这些神往远方、寻求自由的精力与那个年代的嬉皮士风潮不约而同，与其说是记录了时代，不如说是引领了时代。

Yves Saint Laurent 1976年秋冬系列

Alexander McQueen的手轨则颇为恶毒，在他的“Scanners”系列中，他将我们带入进遥远的北欧。这场北风彻骨的系列开端于挪威人眼中的“阴郁之域”，个中融合了极为迷幻的东方色彩与苏格兰高地军团的肃静。“我欲望营造出一种冻土平原上流浪的感到，那是一片宏大年夜、荒野的地盘，是以一切都凝集在我的作品上。”再最后，模特被安顿在一个玻璃人造防空洞，日本浮世绘式的印花被点缀在像降低伞般的大氅上。那是一种弗成名状的狂喜与固执，在暴风中前行，仿如踏进了一片被咒骂的禁地。而在座的编辑们在看完秀之后，估计已经不清跋扈本身身处何地了。